La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum eligió un vestido morado con bordados indígenas para lucir la primera vez que estuvo frente a frente con su homólogo estadounidense Donald Trump. El color, ante los ojos de expertas en imagen, simboliza el poder de las mujeres.

El encuentro ocurrió a principios de diciembre durante el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 en Washington, donde la mandataria mexicana atrajo los reflectores al lado de Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Esa misma semana The New York Times la incluyó entre las 67 personalidades con más estilo del planeta. Nombres como el de Bad Bunny, Rosalía y León XIV están en ese listado, en el que Sheinbaum es la única figura política.

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Sheinbaum contó en una de sus conferencias de prensa que muchos de los bordados típicos de sus trajes son regalos que le hacen artesanos en sus recorridos por el país, y que un grupo de costureras y bordadoras le confeccionan los vestidos.

“No es ninguna de estas marcas que son carísimas”, aclaró.

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El mérito es de “las tejedoras, las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación”, señaló la mandataria.

“Resistencia feminista”

En un pequeño taller hogareño en el pueblo de San Pedro Mártir, a las afueras de la Ciudad de México, la costurera Olivia Trujillo habla de los gustos de la presidenta.

Sus colores “favoritos, con toda seguridad, le diría son el morado y el guinda. Y le quedan perfectos”, dice la modista de 63 años, entre rollos de hilo montados en máquinas de coser y un maniquí en el que arma el vestuario presidencial.

Su trabajo consiste en elaborar moldes y coser los vestidos, incorporando bordados artesanales para que luzcan en “un diseño más bien hecho, más estilizado, de alta costura”, explica.

La experta en imagen, Gabriela Medina, explica que “desde el punto de vista de la semiótica, el color púrpura tiene que ver con poder, autoridad, lujo, realeza, espiritualidad y sobriedad”, pero también es el que “ha enarbolado el movimiento de resistencia feminista”.

Sheinbaum se ha caracterizado por un estilo “natural clásico” de líneas rectas, colores sobrios y diseños cómodos, pero con el trabajo artesanal incorpora su ideología de izquierda “enfocada en la igualdad, en la lucha social”, agrega Medina.

Otra de las prendas emblemáticas de la jefa de Estado es la de su toma de posesión. El vestido fue diseñado en una tela color perla con bordados en las mangas y en la falda. La parte superior quedó limpia “para que luciera la banda presidencial”, recuerda la costurera Trujillo.

“Alma y corazón”

Claudia Vázquez, una indígena zapoteca, fue la que bordó en esa tela más de 100 diminutas flores silvestres, parecidas a las que crecen en los campos de su pueblo oaxaqueño de Santa María Xadani, en el suroeste del país.

En su tienda-taller de Oaxaca esta mujer de 43 años, que también es administradora de empresas, explica que definió su estilo evocando los “colores de pequeñas flores de cinco pétalos” de su tierra, ademas de las imágenes de su madre bordando durante su infancia y las historias que los mayores le contaban.

Durante una época, por falta de clientes, estuvo a punto de abandonar su pasión por el bordado. Ahora dice orgullosa que el interés de la presidenta por su trabajo le “cambió la vida”.

En San Isidro Buen Progreso, un pueblo de las montañas boscosas de Tlaxcala, vive Virginia Arce, otra bordadora náhuatl de 48 años que con su vieja máquina de coser de pedal e hilo color marfil decoró el traje de gala que portó Sheinbaum el 15 de septiembre para el grito de Independencia. Fue la primera vez que una mujer protagonizó esta tradicional celebración mexicana.

“La presidenta eligió los tonos y enfatizó en un ave que le gustó mucho, era una golondrina, (...) nos pidió que plasmáramos varias golondrinas” en el vestido.

Arce confiesa que puso “alma y corazón” en este bordado que le llevó dos meses de trabajo.

La artesana no oculta la emoción que sintió cuando vio en la televisión a la mandataria salir con el modelo morado al balcón presidencial. Ese día fue “el que más satisfacción me ha dado”, señala.

Se habla frecuentemente de sus vestidos, pero “¿quién quiere arriesgarse a reducir a la primera mandataria en Palacio Nacional a un análisis de guardarropa cuando las mujeres hemos sido evaluadas antes por el cuerpo que por las decisiones?”, se pregunta en su cuenta de Instagram, Laura Raquel Manzo, analista en perspectiva de género.

Sin embargo, opina que “ignorar esto sería negar cómo la imagen moldea la autoridad”.

Kering anunció la adquisición del productor de joyas italiano Raselli Franco Group, con una inversión inicial de 115 millones de euros en la compañía que irá ampliando hasta su toma de control en 2032, la primera compra efectuada desde la llegada de Luca De Meo al frente del grupo de lujo francés.

En un comunicado, Kering precisó que la adquisición por parte del grupo de la empresa familiar italiana que elabora de piezas de alta joyería para marcas líderes de lujo se inicia con una participación del 20 % y se irá incrementando de forma gradual hasta alcanzar el control total dentro de siete años.

“La adquisición se completará en varias etapas, comenzando con una participación inicial del 20 % en el primer trimestre de 2026, por 115 millones de euros. El acuerdo incluye un plan claro para alcanzar la plena propiedad en 2032. La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias”, señaló Kering en la nota de prensa.

Esta adquisición, la primera realizada por el grupo de lujo, fuertemente endeudado, bajo el liderazgo de su nuevo consejero delegado, Luca De Meo, forma parte de la estrategia de Kering para impulsar el crecimiento a largo plazo de sus firmas y reforzar el control sobre su cadena de valor, afirmó el conglomerado.

De Meo declaró en el comunicado que esta operación asegurará “capacidades de producción esenciales” y acelerará el crecimiento en el sector de la joyería, donde Kering posee marcas como Boucheron y Pomellato.

La Navidad no sería la misma sin los árboles con sus figuritas, las luces o los polvorones, una lista a la que se suma el saco con motivos navideños que, como el turrón, todos los años vuelve por Navidad.

O se ama o se odia. Para muchos se ha convertido en una prenda divertida, en un guiño humorístico a las fiestas navideñas; para otros en una pieza ridícula, extravagante y de dudoso gusto estético.

“Ponerse un saco navideño es la mejor manera de zambullirse en el espíritu de la Navidad”, dice Javier Álvaro, paisajista de 43 años, quien asegura que independientemente de la edad que se tenga y de cómo quede, es una forma de contagiar alegría.

Sin embargo, para Mar Vicente, administrativa de 58 años, esta prenda es una moda tonta y absurda “que, más que abanderar el espíritu de la Navidad, abandera el espíritu del consumismo”.

El día del saco feo de Navidad, más conocido como ‘ugly christmas sweater’, se celebra el 20 de diciembre y para conmemorarlo se usa un jersey navideño llamativo y exagerado durante todo el día y se comparte la celebración con amigos y familiares.

Desde hace una década acaparan escaparates y percheros en pequeñas y grandes superficies; se han convertido en uniforme para el día de la copa navideña en la oficina, la cita del amigo invisible, la cena de antiguos alumnos y, por supuesto, el traje con el que sentarse a la mesa en Nochebuena.

La clave para acertar es el exceso: cuanto más extravagante, colorido y ‘kitsch’ sea, mucho mejor. “Ha dejado de ser una prenda motivo de vergüenza y se ha convertido en una prenda que se luce con orgullo”, añade Javier Álvaro.

Decorados con grandes renos, papá noel, duendes, grecas alpinas, bastones de caramelo, cajas de regalo, galletas de jengibre, bolas de navideñas o muñecos y copos de nieve, esta prenda cada vez se ve más.

“En mi casa se ha convertido en una tradición. Cada año tenemos que acudir a la cena de Nochebuena con saco de Navidad y no vale repetir el del año anterior”, explica Sergio Sarmentero, de 21 años, estudiante de periodismo.

Los más cotizados son los que llevan luces incorporadas y frases graciosas e ingeniosas. “Cuánto más exagerados y ridículos mejor”, dice Sarmentero, que apunta que este jersey también es una herramienta humorística para rebajar la tensión entre cuñados (si la hubiera).

“En mi trabajo hacemos un concurso que consiste en lucir el jersey navideño lo más feo que se pueda”, dice la filóloga Daniela Losa, quien añade que la peculiaridad radica en que se puede tunear: “Por ejemplo, recuerdo que un año compré un modelo con un lemur con gorro de Navidad y le cosí cascabeles y luces LED, lo que le aportaba un toque hortera extra”.

Hay condiciones. No se puede invertir más de veinte euros y en secreto se vota el modelo más feo. “Los premios consisten en un sobre de jamón, una caja de dulces o una botella de aceite, en la oficina nos encanta comer”, añade Losa.

El origen de esta prenda se encuentra en los países escandinavos, pero en los años cincuenta se popularizó en Estados Unidos. Se denominaba ‘jingle jell sweaters’ (jerséis de cascabeles o navideño). Era una prenda con dibujos de copos de nieve, renos o grecas alpinas, no tan estrambótica como las de ahora.

Su popularidad como prenda extravagante y de broma se consolidó en los años 80 gracias al programa de televisión ‘El show de Cosby’.

Su éxito llegó en 2001 con la película ‘El diario de Bridget Jones’, donde el personaje de Colin Firth lucía un modelo azul marino con un muñeco de nieve. Y en 2002 se transformó en tendencia global cuando se organizó la primera fiesta de “Ugly Christmas Sweater Party” en Vancouver (Canadá).

De ahí pasó a las pasarelas. Stella McCartney, Givenchy o Dolce&Gabbana apostaron por versiones a caballo entre la estética alpina ‘après ski’ de Saint Moritz (Suiza) y los jerséis navideños.

Los que los aman disfrutan con ellos, se divierten e innovan, mientras que los que los odian podrían padecer el “síndrome Grinch”.

Blanco, marfil, ivory o hueso son los tonos más usuales para el ritual moderno del matrimonio. Sin embargo, no siempre fue así. Se trata de una tradición relativamente reciente.

De acuerdo con el historiador William Cruz Bermeo, en su libro “Desviste a la moda”, se asume que fue en 1840 cuando la reina Victoria, en su boda con su primo el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo, “estableció la tradición de casarse de blanco”.

Pero, a pesar de los registros, fue hasta el siglo XX que el uso del vestido de bodas se expandió masivamente por el mundo. Las casas de alta costura comenzaron a producir vestidos de matrimonio alejados de la silueta impuesta en la época de la reina Victoria y, desde entonces, se diseñan “conforme a la silueta y estilo de la moda en curso”.

También se estableció una relación entre los modistos y las bodas de famosos, que se convirtieron en “grandes espectáculos mediáticos y en una aspiración femenina, pues representarán el sueño de vestirse y parecer una heroína de cuento de hadas”, relata Cruz Bermeo.

Tras ese breve repaso de la historia, vale la pena mencionar cuáles son las tendencias en vestidos de novias que se verán en 2026. El minimalismo y el maximalismo se usarán dependiendo del estilo de la novia, pues lo que sí está reinando es la personalización.

De acuerdo con el informe anual de tendencias de bodas de Pinterest, están muy presentes los vestidos de novia inspirados en los años 90, con escotes altos, el cuello cuadrado y la cintura caída.

La novia ball gown, es decir, la que usa un vestido de corte clásico y romántico (con corpiño ajustado y falda voluminosa), muy de cuento de hadas, estará en tendencia en 2026.

“Veremos mucho a la novia ball gown, la que quiere verse grande, importante, femenina y romántica. Los velos también volvieron con fuerza, aunque en Latinoamérica siempre han estado. Sin embargo, ahora todas quieren uno”, cuenta la diseñadora Francesca Miranda, quien acaba de presentar en Bogotá su colección de otoño 2026 de novias “Rosas”.

“Las rosas siempre han simbolizado el amor, la fuerza y la belleza, cualidades que veo en cada mujer para la que diseño”, dijo Francesca Miranda sobre la inspiración detrás de la colección.

En cuanto a materiales se destacarán los encajes, las organzas, las sedas, la pedrería a mano, los tules y las plumas (que están muy en tendencia en novias y en ready to wear). Texturas que permiten un equilibrio entre suavidad y estructura.

Otra tendencia importante es el cambio de vestido. Las novias se cambian de traje por uno más corto y cómodo. “Se están usando diseños cortos y marcados en la cintura como segunda opción de vestido. Con un volumen tipo María Antonieta, una tendencia muy fuerte”, explica la diseñadora, quien hace sus vestidos a mano en su taller en Barranquilla.

“Redescubrir a la novia de esta temporada no es fácil, pero partimos de que todas se quieren ver divinas. Las novias eligen de diferentes colecciones, así que lo que hago como marca es ofrecer algo diferente en cada colección. Queremos ir siempre un paso adelante”, agregó Miranda.

Más allá de las tendencias, lo importante es que cada novia tenga claro quién es y su esencia. “No porque esté de moda tienes que hacerlo. Lo clave es que la novia entienda cómo quiere transmitir su esencia en su boda”, puntualiza Elisa Chacón, planificadora de bodas.

Tendencias en bodas

Total white.

Boho chic.

Minimalistas.

Bodas con estilo festival.

Tiendas especializadas en preparación para el novio.

Experiencias personalizadas, que cuiden el medioambiente.

El diseñador italiano Dario Vitale dejará su puesto como director creativo de Versace apenas ocho meses después de haber asumido el cargo, una noticia que se produce 48 horas después de completarse la venta de la firma al grupo Prada, según publican este jueves los medios italianos.

La noticia, adelantada por la revista estadounidense Women’s Wear Daily (WWD), llega dos días después de la finalización de la adquisición de Versace por parte de Prada al grupo estadounidense Capri Holdings, un acuerdo anunciado en abril y cerrado el 2 de diciembre por un valor de 1.375 millones de dólares (aproximadamente 1.184 millones de euros).

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Vitale asumió la dirección creativa de Versace el 1 de abril, sucediendo a Donatella Versace, quien lideró la firma desde 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, cofundador de la marca en 1978.

Antes de su llegada a Versace, Vitale fue director de Diseño e Imagen en Miu Miu, una de las marcas del grupo Prada.

Durante su breve mandato, Vitale presentó una sola colección: la de primavera/verano 2026, mostrada en la Semana de la Moda de Milán en septiembre.

La colección generó una respuesta mixta, con algunos críticos señalando una desconexión estética con el legado de Gianni y Donatella Versace, según medios especializados.

Vitale sustituyó el 1 de abril a Donatella Versace, hermana del fundador y quien fue directora creativa de la marca durante mucho tiempo, antes de su adquisición por Prada.

Antes de llegar a Versace, fue director de diseño de la marca Miu Miu, donde supervisó un crecimiento del 93 % en las ventas minoristas el año pasado, a pesar del difícil momento que atraviesa el sector.

Versace agradeció a Vitale su “destacada contribución (...) durante este periodo de transición”.

Tras el anuncio de la compra de Versace y sobre el futuro de la marca, Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y heredero del grupo Prada, confirmó el 19 de noviembre que asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la marca una vez completada la compra.

Versace afirmó que anunciaría un nuevo director creativo “a su debido tiempo”.

Distintas en forma, pero con la misma pulsión: pertenecer y diferenciarse. Las tribus urbanas no han muerto, solo se han readaptado en un contexto donde lo real y lo digital se mezclan. Traperos, raveros o BoBos trazan la cartografía social del momento, demostrando que la estética sigue siendo una declaración de principios.

En los años 70 y 80 del siglo XX, la identificación con colectivos como los ‘punk’, los ‘heavy’ o los ‘hippies’ llevaba implícita una señal cultura, con una determinada música, estética y valores.

En pleno siglo XXI, esa noción ha mutado. Los contextos digitales, la globalización de la moda y el cambio de prioridades vitales han dado paso a nuevas agrupaciones urbanas.

El modelo anterior que gritaba “todos juntos bajo una misma música y uniforme estético” se desvanece gradualmente. La sociedad digital permite microgrupos e identidades híbridas.

Raveros

Los raveros componen una tribu que arrastra la herencia de las ‘raves’ y de la cultura electrónica de los años noventa, que experimenta un resurgir adaptada al siglo XXI bajo nuevos códigos estéticos no escritos, pero sí compartidos: indumentaria rigurosamnete negra, pantalones cargo (estilo militar, con bolsillo laterales), chándal en ocasiones y piezas ajustadas en otras.

Una vestimenta que se combina con deportivas llamativas, gafas de sol deportivas y que aparece en los clubes más selectos del nuevo tecno -donde en ocasiones se prohíben incluso las fotografías-, con una estética de neón.

En este sentido, los raveros no solo construyen una estética, sino que crean un estilo de vida que trasciende la mera salida nocturna: la tribu es un red social extendida que mezcla música, moda, ocio y comunidad y que extiende una corriente que nació en Berlín y se propaga por diferentes partes del mundo.

Una tribu que cada vez se acerca más a la cultura popular, como demuestra el título del primer sencillo del nuevo disco de Rosalía, ‘Berghain’, nombre de uno de los templos del tecno en Berlín, donde se exige este tipo de vestimenta para poder acceder.

BoBos

Los BoBos -’bohemio burgués’ en contraposición al burguesísimo ostentoso- surgen como respuesta a la saturación de signos de riqueza tradicional. Nacidos en ciudades como París, estos jóvenes profesionales con recursos optan por el lujo silencioso, la ropa ‘vintage’, la bicicleta y la estética casual-chic.

La tribu BoBo conjuga cierta moderación con gusto por la calidad: cosmopolitas, con un halo intelectual -son siempre los primeros en frecuentar locales que adelantan las tendencias que posteriormente se pondrán de moda- y algunos hábitos de consumo como la ropa de diseño en plataformas de segunda mano.

Otakus

El término -procedente del japonés- se ha consolidado para definir a quienes sienten una afición extrema por el manga, el anime o la cultura japonesa popularizada.

Sus seguidores adoptan el ‘cosplay’ (imitar la estética de la animación en la ropa, el pelo o el maquillaje) como forma de exhibición.

La tribu otaku resulta significativa porque trasciende la mera estética: se basa en sistemas de ‘fandom’, de comportamientos complejos, relaciones intensas con la ficción, comunidades muy activas en redes que comparten contenido sobre sus series y películas favoritas y que se reúnen periódicamente.

Traperos

La evolución del rap al trap ha dado lugar a una tribu urbana que combina estética de lujo con discurso de asfalto. Los traperos emplean prendas XL, sudaderas, gorras, cadenas y adoptan símbolos de ostentación: ‘grillz’ de oro, deportivos de suela alta y logos prominentes.

El grupo francés de moda y productos de lujo LVMH nombró al directivo de su firma Louis Vuitton, el italiano Pietro Beccari, como nuevo consejero delegado de sus actividades de moda.

Así lo anunció LVMH en un comunicado en el que avanzó que el relevo no se hará efectivo hasta el 1 de enero de 2026, con un “período de transición” entre el anterior directivo, Sidney Toledano, y Beccari, que mantendrá “sus funciones” en Louis Vuitton.

El grupo LVMH, que es el conglomerado empresarial dedicado al lujo más grande del mundo, posee importantes activos en el mundo de la moda, como Louis Vuitton, Dior, Bulgari o Fendi, pero también en el sector de los destilados -como Moët & Chandon, Hennessy o Dom Pérignon-, en el de la cosmética, e incluso en el de la distribución -con Sephora o Le Bon Marché- y los medios de comunicación.

Pietro Beccari entró en el grupo empresarial en 2006, inicialmente como Director de ‘Marketing’ y Comunicación de Louis Vuitton, para posteriormente tomar las riendas de Fendi como su consejero delegado y, más tarde, hacer lo propio en Christian Dior, en 2018, y Louis Vuitton, desde febrero de 2023.

El presidente de LVMH y uno de los hombres más ricos del mundo, Bernard Arnault, dijo estar “encantado” con que Beccari “haya aceptado poner sus cualidades al servicio de las casas del grupo de moda LVMH”.

“Pietro es un gran líder y un talento único dotado de una energía ilimitada. Sabe rodearse de personas con talento y formarlas para preparar el futuro de las ‘maisons’”, agregó Arnault.

El magnate agradeció los servicios prestados a Toledano, que lleva más de 30 años en el grupo, del que destacó su “determinación, talento y lealtad” y que se mantendrá como su “consejero especial”.

Además, fruto de estos cambios al frente del grupo, el director general delegado de Louis Vuitton, Damien Bertrand, integrará el Comité Ejecutivo de LVMH.

La actriz Sienna Miller ha anunciado el embarazo de su tercer hijo mostrando su evidente barriga en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2025, celebrados en Londres.

Miller, que comenzó su carrera como modelo, se ha ataviado con un traje completamente transparente en tono blanco que dejaba ver su silueta. Será el segundo hijo junto al actor Oli Green, pero el tercero de la actriz, de 43 años.

En enero de 2024, la actriz dio a luz a su primera hija en común. Miller tiene otra hija, de 13 años, llamada Marlowe, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge.

La actriz, conocida ‘it girl’, ha participado en películas como ‘Factory Girl’ (2006), ‘American Sniper’ (‘El francotirador’, 2014) o la saga ‘Horizon’ (2024), de Kevin Costner.

Vale la pena mencionar que los British Fashion Awards reúnen a la comunidad mundial de la moda en Londres y es la principal fuente de recaudación de fondos para la Fundación BFC, que apoya el crecimiento futuro de la industria de la moda británica a través de iniciativas centradas en la educación, la concesión de subvenciones y la tutoría empresarial.

El grupo Prada ha completado este martes la compra de la firma de moda Versace por un valor de 1.375 millones de dólares, tras la aprobación de las autorizaciones correspondientes.

“Prada anuncia hoy la finalización de la adquisición de Versace de Capri Holdings, tras haber obtenido todas las autorizaciones normativas requeridas”, informó el grupo en un escueto comunicado, mientras el vendedor, precisó que la operación completada tiene un valor de 1.375 millones de dólares.

En abril de este año, cuando se anunció la compra, Prada, una de las firmas más prestigiosas de la moda italiana, había indicado que el precio de adquisición sería de 1.250 millones de euros (aproximadamente 1.451 millones de dólares).

El presidente y director ejecutivo de Capri Holdings, John D. Idol, explicó que los fondos obtenidos de la venta de Versace se destinarán a pagar la mayoría de la deuda de la compañía.

“Seguimos enfocados en ejecutar nuestras iniciativas estratégicas en Michael Kors y Jimmy Choo para maximizar el potencial de nuestras marcas icónicas”, afirmó.

Idol deseó al equipo de Versace “mucho éxito en el futuro” y expresó su convicción de que Prada es “el socio ideal para guiar esta célebre casa de lujo hacia su próxima era de crecimiento”.

“Quisiera expresar mi agradecimiento a todo el equipo de Versace por su dedicación y contribuciones. En particular, quiero reconocer a Donatella Versace, Dario Vitale y Emmanuel Gintzburger por su destacado liderazgo y compromiso con la evolución de la marca”, añadió.

En cuanto al futuro de Versace, Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y heredero del grupo, confirmó el 19 de noviembre que asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la marca una vez concluida la operación.

Bertelli aseguró entonces que culminar la toma de Versace era la “prioridad” y que por el momento no está sobre la mesa la compra de otra marca insignia, Armani, a pesar de que su fundador, Giorgio Armani, propusiera en su testamento la venta a un gran emporio tras su muerte, ocurrida el pasado septiembre.

La compra de Versace, autorizada por la Comisión Europea en septiembre tras confirmar que no representaba riesgos para la competencia, fortalece la esperanza de consolidar un gran líder del lujo “hecho en Italia”, después de que varias marcas de moda familiares italianas fueran adquiridas por conglomerados franceses, suizos o estadounidenses.

La firma de moda Versace será presidida, cuando concluya su compra por parte de Prada, por el empresario italiano Lorenzo Bertelli, heredero de dicha empresa e hijo de su actual directora, Miuccia Prada, según se ha confirmado.

“Puedo decir que yo seré presidente ejecutivo de Versace, pero deberemos empezar a conocernos mejor entre todas las personas que ya forman parte, así que creo que antes de un año no habrá cambios”, declaró Bertelli en un podcast de Bloomberg en Milán.

El ejecutivo de 37 años es hijo de la diseñadora Miuccia Prada, consejera delegada y directora creativa de la prestigiosa marca de su familia, y de Patrizio Bertelli, presidente del grupo de moda.

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“Creo que por ahora empezaremos por conocer a las personas que ya están (en Versace). Para nosotros es una estrategia estratégica, no hay prisa y tenemos las ideas claras. Veréis qué sucederá”, añadió.

Actualmente, Bertelli forma parte del consejo de administración del Grupo Prada y desde 2020 ejerce como director de marketing y responsabilidad social.

Prada, una de las firmas más prestigiosas de la moda italiana, fundada en 1913, anunció en abril pasado la adquisición de otra de las joyas del sector, Versace, por un importe de 1.250 millones de euros (unos 1.441 millones de dólares al cambio).

En este sentido, Bertelli aseguró que culminar la toma de Versace es la “prioridad” y por el momento no está sobre la mesa la compra de otra marca insignia, Armani, a pesar de que su fundador, Giorgio Armani, propusiera su venta a un gran emporio tras su muerte el pasado septiembre.

“Por ahora trabajaremos con Versace y después veremos qué otras oportunidades surgen”, agregó.

El estilo ‘tomboy’, con prendas y siluetas tradicionalmente masculinas, que tan bien saben llevar Billie Eilish, Cara Delevinge o Kristen Stewart y del que fueron abanderadas en otro tiempo Diane Keaton o Katherine Hepburn, se actualiza con propuestas sugerentes para una mujer con una fuerte personalidad, que busca la comodidad y un estilo elegante.

Así lo demostró la cantante brasileña Luedji Luna al recoger su Grammy Latino al Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña, con un traje de chaqueta de corte masculino XXL y corbata granate.

Aunque no fue la única en lucir un traje sastre en una alfombra roja. Julia Roberts ya sorprendió hace 35 años con un traje de Armani con el que recogió el Globo de Oro por su interpretación en la película ‘Steel Magnolias’.

Asaltar los preceptos del armario masculino, lejos de significar incorporar modelos de conducta, es una clara apuesta por la comodidad, sin dejar de ser femenina, y quizá esa sea la razón por la que la modelo Kendall Jenner es fiel a la cazadora de aviador XXL.

Una prenda de abrigo que la firma Saint Laurent se atreve a combinar con voluminosas faldas de alta costura y suéteres de cuello cisne.

La actriz Jennifer Lawrence es una de sus fieles seguidoras, como demostró en el último desfile de Dior al que acudió con gabardina, camisa azul suelta y un chaleco negro, aunque sin corbata, que no es imprescindible.

Mientras que la creadora británica Victoria Beckham saludó en el último desfile de su firma en París luciendo un sastre ligero con pantalón de talle alto y corte palazzo, que combinó con una ajustada camiseta de tirantes.

El diseñador Roberto Verino, que ha dejado que el estilo ‘tomboy’ forme parte de sus propuestas con piezas de líneas puras, trajes sastre con hombros suaves y corbatas finas, asegura que es un estilo, pero “ante todo, una actitud”, que se identifica con prendas que rompen la rigidez de los códigos de género sin perder la elegancia.

Camisas de popelín, pantalones rectos, chalecos, mocasines o incluso corbatas, “son piezas que hablan de fuerza, pero también de sensibilidad, y permiten a la mujer apropiarse de un lenguaje que antes no le pertenecía”, señala Verino.

Por otro lado, Stella McCartney ofrece una vuelta de tuerca a esta tendencia que propone con un espíritu sexy, sustituyendo una camisa por un body que deja al descubierto la cadera bajo un blazer, combinado con un amplio pantalón de tiro bajo.

La firma Sandro invita a las féminas a redefinir el concepto con una colección dinámica, en la que las formalidades de una sastrería precisa son más flexibles y las clásicas corbatas se sustituyen por la fluidez de los cuellos con los lazos lavallière (lazos grandes al cuello, al modo de corbatas).

Un minimalismo carismático en el que incide Jaime Álvarez, creativo de Mans Concept, que apuesta por americanas de amplias solapas y blusas con lazada central con la que da volumen. Chloé, sin embargo, prefiere incorporar al cuello de camisas unas diminutas tachuelas plateadas.

La firma italiana Max Mara colaboró con la napolitana E. Marinella para la confección de corbatas en las que han revitalizado los estampados creados en 1951.

Las formales camisas de rayas, las faldas con bolsillos geométricos, rememoran al dandy napolitano, curtido en mil batallas, cubierto con el tradicional sombrero borsalino.

Las piezas clave incluyen abrigos clásicos y atemporales, chaquetas cortas y cazadoras de aviador que se alargan más allá de la espalda con la que crean una silueta exagerada.

“El tomboy trasciende cualquier contexto. Puede ser sofisticado en una cena, relajado en un paseo o sutilmente sensual en una cita. Es una manera de entender la elegancia que se adapta al ritmo de la vida, sin artificios”, afirma Roberto Verino, quien reseña que la verdadera elegancia depende de “la actitud con la que se lleva” una prenda.

La MET Gala, el evento anual de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), se titulará en 2026 ‘Arte del Vestuario’, y explorará la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo.

“El cuerpo está moldeado por las prendas, y la apariencia de las prendas se inspira y refleja en el cuerpo”, explicó este lunes el director ejecutivo de la institución, Max Hollein, en una rueda de prensa en la que estaba presente Anna Wintour, presidenta de la MET Gala, que se sentó al lado del diseñador Michael Kors.

El popular evento se celebrará el 4 de mayo de 2026 en el interior del museo, mientras que la gran exposición de primavera, del mismo tema, se podrá ver en el Met desde el 10 de mayo de ese año hasta el 10 de enero de 2027.

La moda como arte

Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Traje del Met (Costume Institute), incidió en que el título de la muestra (Costume Art, en inglés) alude a la historia de la propia institución, que se fundó en 1946 como una entidad independiente llamada Museo del Arte del Vestuario.

Bolton destacó que la exposición proclama el estatus de la moda como arte: “En las últimas décadas, la moda ha ido ganando cada vez más aceptación como un tema digno de la misma contemplación que las artes tradicionales, la pintura y la escultura”.

Por ello, ‘Arte del Vestuario’ abordará la importancia del “cuerpo vestido” en la colección del museo, y combinará prendas del Instituto del Traje con pinturas, esculturas y otras piezas del Met, enfocadas en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad.

Las obras expuestas desafiarán además la normatividad e indagarán en distintos tipos de belleza, recalcó Bolton.

Inauguración de las galerías ‘Condé Nast’

La exposición inaugurará un nuevo conjunto de galerías de casi 12.000 pies cuadrados que se llamará Condé Nast -en honor a la empresa de medios propietaria de la revista Vogue- y donde “se exhibirán trajes que anteriormente nunca se han mostrado”, indicó Hollein.

“Esta inauguración supondrá un hito importante en nuestra ambiciosa campaña sobre cómo mejoramos y transformamos el museo y cómo exhibimos nuestras colecciones”, agregó el ejecutivo.

La muestra estará financiada, en parte, por el empresario Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, y su esposa Lauren Bezos, y contará con apoyo de Condé Nast y la marca de lujo Saint Laurent.

La historia está ambientada alrededor de 1850, pero Del Toro buscaba alejarse de las vestimentas tradicionales de la época, colores pasteles y siluetas convencionales, para abrazar una estética gótica y romántica, vibrante, casi neón, con una interpretación moderna.

El lenguaje del color

La película se narra en capítulos desde los distintos puntos de vista de Victor y la Criatura, y si prestamos atención a los colores en pantalla descubrimos una poderosa herramienta narrativa. Cada personaje tiene asignado un color que refleja sus deseos, miedos y el momento emocional en el que se encuentra.

Victor Frankenstein

Es el verdadero monstruo de la historia, con la sangre de sus actos marcada de forma literal en los guantes rojos con los que trabaja. El rojo lo acompaña desde la infancia: en el vestido de su madre, en su primer funeral marcando en su rostro y en el pañuelo que conserva en su cuello en cada recuerdo. No es coincidencia que el ángel carmesí que le da su propósito también se vea casi cubierto de sangre.

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Su estilo combina la extravagancia de Mick Jagger, colores intensos y estampados audaces como los pantalones naranjas de cuadros en el laboratorio la bata esmeralda, con la figura de un dandi, impecable y severo.

La Criatura

La prenda más fascinante que lleva es una chaqueta encontrada entre los huesos de un soldado, un hallazgo que ocurre justo en el instante en que finalmente es libre y enfrenta el mundo sin memoria del abuso sufrido. Del Toro describe esta escena posterior a la explosión como el verdadero nacimiento de la Criatura, y el color de la chaqueta lo confirma. El azul pertenece al hermano y al padre de Victor dentro de la narrativa, pero también a Elizabeth, quien representa la vida en contraste con Victor, la muerte.

La chaqueta conserva el espectacular detalle de los huesos donde reposó durante años, y cuando la Criatura la viste, sus cicatrices y asimetrías parecen aún más expuestas. A lo largo de la película va adoptando pieles y prendas que recoge en su camino, hasta llegar al final, en la nieve, donde su silueta refleja cómo el mundo lo percibe: una bestia enorme e imponente.

Elizabeth

Naturaleza, esperanza, empatía y vida: eso encarna Elizabeth en cada escena. Su color principal es el verde, aunque su conflicto interno se revela desde su primera aparición, cuando la vemos vestida de azul, el color de su prometido. El estampado del vestido está compuesto por imágenes de radiografías, creando un look gótico y neón muy particular, acompañado por un collar de escarabajos diseñado para la colaboración entre Tiffany’s y la película.

I absolutely ADORE exploring the sketches and moodboards of ✨️Kate Hawley✨️ for the costumes of 'Frankenstein'. 🪡 pic.twitter.com/pck0WTQOu7

— La Mode Unknown (@LaModeUnknown) November 7, 2025

Los insectos que ama siempre la acompañan: su vestido verde evoca el caparazón de un escarabajo y su capa sugiere una mariposa lista para desplegar las alas. El único momento en que está cubierta en rojo es cuando se siente más tentada por Victor; cuando lo rechaza, se cubre nuevamente con su sombrero verde, eligiendo la vida y alejándose de la muerte.

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Su vestido de boda es el más ornamental de todos. Las mangas y el corsé hacen referencia directa a la Novia de Frankenstein, y retoman una técnica suiza de la época destinada originalmente a las capas interiores. El diseño completo está compuesto por múltiples capas pensadas para que, cuando Elizabeth sangra, el movimiento revele las capas anatómicas del cuerpo. Los broches plateados representan el escudo familiar.

Estos son solo algunos de los detalles, pero si quieres saber más te invitamos a buscar a Kate Hawley en Instagram, donde comparte su proceso creativo, y a leer este artículo completo que profundiza aún más.

Frankenstein: la historia de cómo crearon el vestuario y maquillaje de la película

Poco más de 30 segundos son suficientes para comprobar que Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en ‘The Devil Wears Prada 2’, cuyo primer tráiler fue lanzado eñ miércoles.

Las imágenes acumulan 72.000 vistas una hora después de que 20th Century Fox publicara este primer avance de la secuela de la película de 2006, una nueva historia en el mundo de la moda que se estrenará el 1 de mayo de 2026.

Unos zapatos rojos con tachuelas doradas pisan con fuerza al entrar en una redacción mientras suena el ‘Vogue’ de Madonna y aparecen imágenes de desfiles.

Al llegar a un ascensor se ve a Meryl Streep/Miranda Priestly, la todopoderosa directora de la revista Runway, con un impecable conjunto de falda de pata de gallo, camisa negra y cinturón rojo, sin olvidar sus eternas gafas de sol.

Cuando las puertas del ascensor se están cerrando, una mano lo impide y aparece Anne Hathaway/Andy Sachs, la periodista becaria mal vestida del inicio de la historia, ahora convertida en una mujer que derrocha tanto glamour como su jefa.

“Took you long enough” (“Ya era hora”), le dice una seria Miranda a Andy, que se pone unas gafas de sol mientras esboza una ligera sonrisa.

Una escena que recuerda a la de la película original, cuando Priestly llega a la sede de la revista y hace su primera y estelar aparición en pantalla dentro de un ascensor.

Junto a Streep y Hathaway regresan Emily Blunt y Stanley Tucci a esta continuación, de nuevo dirigida por David Frankel.

Kenneth Branagh como el marido de Priestly es una de las incorporaciones más notables al elenco de una historia inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

La película fue un éxito que recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

Las gafas son un accesorio funcional y una extensión de la personalidad, además de ser escudo protector y herramienta de comunicación de la que han echado mano artistas y políticos desde Anna Wintour a Pedro Sánchez, pasando por Meryl Streep, Woody Allen o Whoopi Goldberg.

Forman parte del día a día, no son un mero complemento. “Las gafas hablan mucho de quien las lleva. Tienen un significado muy importante en la comunicación”, explica a Silvia Panadeiros, experta en comunicación no verbal y socia de la Asociación Española de Comunicación No Verbal (ASENOVE).

No solo corrigen la visión, sino que definen el estilo, la personalidad, la actitud y la manera de presentarse. “Las gafas influyen muchísimo en cómo nos ven los demás”, añade Panadeiros, que asegura que un modelo bien escogido modifica ópticamente las facciones del rostro.

Muchos no salen de casa sin ellas, jamás se las quitan; otros las utilizan como complemento de moda para transformar el estilismo, y algunos las lucen sin graduación para enmarcar la mirada y definir el rostro.

“¡Cuidado! son un arma de doble filo”, advierte la experta, que considera que pueden mejorar la percepción social y añadir un extra de inteligencia o simpatía, pero también pueden empeorarla, ya que las gafas son una barrera visual que marca distancia con los demás.

Por otro lado, se recurre a ellas como foco de atención. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que no suele llevar gafas, acudió el pasado 30 de octubre a la comisión del caso Koldo del Senado, que investiga un caso de corrupción en su partido y que afecta al que fuera su mano derecha, con un modelo de Dior.

“Fue una manera de intentar desviar la comunicación hacia sus gafas y no hacia lo que realmente importaba en este momento”, señala Panadeiros.

Al mismo tiempo, brindan la oportunidad de esconder determinados problemas de salud ocular como conjuntivitis e irritaciones o hematomas tras operaciones quirúrgicas. “Cuando no se está en buen momento físico, las gafas son un gran aliado”.

Las de sol, además de proteger los ojos de los rayos ultravioleta, se utilizan para romper el contacto visual o conseguir un aire de misterio o de superioridad, así como “para vencer la timidez y protegerse de miradas indiscretas”, dice Panadeiros.

Los políticos, artistas y personas públicas, en situaciones difíciles e incómodas, las lucen como escudo protector para ocultar situaciones de vulnerabilidad: “Esconden lágrimas, expresiones de tristeza o malestar físico”, dice la experta, que señala que “pueden generar desconfianza”.

Las gafas descubren rasgos de la personalidad

“Prefiero observar a ser observado”, solía decir el diseñador Karl Lagerfeld para explicar la omnipresencia de sus gafas de sol, complemento con el que configuró su propio aspecto.

En esa misma estela se han situado muchísimos famosos para crear su marca personal, entre ellos Elton John, Meryl Streep, Woody Allen o Whoopi Goldberg.

“Las gafas de sol pueden usarse como símbolo de autoridad, pero lucirlas en interiores se interpreta como un método de evitar el contacto visual”, explica la experta, que recuerda el estilo y la personalidad de la editora de moda Anna Wintour.

En función del modelo, se descubren rasgos de la personalidad o el estatus social. Por ejemplo, las monturas grandes y oscuras transmiten confianza, autoridad y seriedad, mientras que modelos ligeros como los que utilizaba el magnate empresarial Steve Jobs hablan de curiosidad o reflexión.

Si se opta por una montura atrevida con acabados materiales e innovadores, de colores llamativos, del estilo de las que luce Elton John, “hablan de creatividad, personalidad atrevida y amante de las tendencias”.

Esta temporada, uno de los diseños mas demandados es el modelo aviador con doble puente adaptado a la curva de la nariz, una creación que recuerda a Tom Cruise en ‘Top Gun’, aunque también ganan terreno los modelos rectangulares, redondos, ovalados y las siluetas vanguardistas en tonos vibrantes.

La apertura en París de la primera tienda física de Shein ha generado sensaciones encontradas entre clientes y visitantes: mientras algunos se muestran sorprendidos positivamente por la calidad de las prendas y la comodidad del espacio, otros expresan decepción por la limitada disponibilidad de tallas y la diferencia de precios con la web.

El espacio, de mil metros cuadrados en el conocido gran almacén BHV, combina la exposición de sus prendas con zonas de descanso equipadas con sofás y sillones, que permiten recorrer las diferentes secciones de forma ordenada y ofrecer comodidad a los clientes.

La tienda exhibe colecciones que incluyen básicos de armario, prendas clásicas y líneas de ‘activewear’, así como selecciones especiales de temporada, con el objetivo de atender a distintos tipos de clientes y siluetas.

Algunos visitantes se mostraron sorprendidos por el tamaño y la organización del espacio. Danielle, una señora parisina, señaló: “Pensábamos que era más grande y también pensaba que había bragas, sujetadores y pijamas, pero no hay de eso”.

La mayoría de las prendas están disponibles en tallas S, M y L, mientras que las opciones XS, XL, XXL o XXS son muy limitadas o inexistentes, una situación que no ha pasado desapercibida para algunos visitantes.

Ulises, turista llegado de España, apreció: “Hay pocas tallas en la sección de hombre”.

Los precios se mantienen similares a los de la aplicación, aunque algunos artículos resultan más económicos en línea gracias a descuentos y cupones.

Sin embargo, la percepción de los clientes sobre el valor de la tienda física varía.

Yemba, un joven cliente habitual de la web, se mostró sorprendido positivamente: “La calidad de las prendas parece mejor que en el sitio web, aunque los precios son algo más altos”.

En contraste, Roya, también clienta de la plataforma, consideró que la tienda ofrece un catálogo más limitado: “En la web hay mucho más para elegir, aquí no he encontrado lo que quería”.

La experiencia de poder tocar y probarse la ropa atrajo también a visitantes acostumbrados a comprar en la plataforma.

Mónica, originaria de México y residente en Europa, explicó que le resultaba positivo poder evaluar la calidad de las prendas en persona: “Es la primera vez que voy a una tienda de Shein y se me hace padre (me encanta) porque en foto no puedes ver la calidad de las prendas. Todo lo que me traje para Europa lo compré en Shein, por ejemplo”.

Franka, turista holandesa, destacó la limpieza y el orden de la tienda en comparación con otras cadenas de moda rápida: “Me parece muy limpio. En los Países Bajos tenemos Primark y allí siempre está todo muy desordenado, con la ropa por todas partes”.

Algunos clientes, como Kim, señalaron limitaciones puntuales. Tras probar varias prendas, indicó que la calidad física es comparable o superior a la de la web, aunque ciertos artículos resultaban demasiado caros o no contaban con su talla.

Martine, una señora mayor con gusto por la moda, destacó la variedad y la elegancia de la oferta: “Algunas son muy chic y los precios me parecen interesantes”.

Desde la perspectiva de la tienda, Samira, una trabajadora, valoró positivamente la apertura: “Hemos logrado atraer tanto a clientes que no conocían Shein como a los habituales de la web”.

“Nuestros clientes nos han felicitado por la calidad de nuestra selección. Ofrecemos los productos con una presentación realmente prémium. Contamos con muebles preciosos y los probadores están muy bien diseñados. Intentamos replicar los servicios de unos grandes almacenes, adaptándolos a nuestra tienda Shein”, detalló Samira.

También reconoció que la apertura de la tienda podría no satisfacer por completo a todos los clientes: “Puede que algunos estén decepcionados… Al menos los que compran en Shein siempre, porque hay productos que solían comprar y que ya no encuentran, pero seguirán comprando en la web igualmente”, recalcó.

En cuanto a las tallas, la empleada apuntó que las opciones muy grandes son limitadas: “Este primer envío es una producción especial a nivel de fábrica, así que no lo recibimos completo, lo cual es un poco decepcionante. Tampoco tendremos accesorios, lo cual ha sido un disgusto”.

“Esperamos el próximo envío para recibir una colección realmente bonita que permita vestir adecuadamente a todas las clientas, incluyendo conjuntos completos para figuras más voluptuosas”, concluyó Samira.

El Gobierno francés inició este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein, hasta que demuestre que su contenido en línea cumple con la ley, en plena investigación judicial por su venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas y el mismo día que abrió en París su primera tienda física.

“Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el Gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes”, informó el Ejecutivo en un comunicado.

Los miembros del Gabinete de Lecornu analizarán la situación “dentro de 48 horas”, según la escueta nota.

Shein declaró en un comunicado que acata la decisión del gobierno y mostró su deseo de entablar rápidamente un diálogo con las autoridades francesas “para abordar las preocupaciones planteadas y presentar las medidas ya implementadas para proteger a los consumidores franceses”.

Poco antes, el gigante asiático, fundado en China en 2012 y con sede en Singapur, anunció en otro comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por terceros “tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes”, en alusión a las muñecas sexuales infantiles e hiperrealistas, con argumentos de venta pedopornográficos.

Una inauguración rodeada de polémica

La decisión del Ejecutivo francés se produjo dos horas después de que Shein abriera en París su primera tienda física, enfrente del Ayuntamiento de la capital francesa y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame.

La tienda del gigante asiático, ubicada en la sexta planta de los emblemáticos almacenes BHV, abrió sus puertas a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en un espacio de 1.200 metros cuadrados, al que acudieron tanto cientos de potenciales clientes como decenas de ciudadanos contrarios al modelo de negocio de Shein, al que acusan de competencia desleal o de no respetar el medioambiente ni los derechos laborales.

El ministro de Economía advirtió el pasado lunes y reiteró ayer que al Gobierno “no le temblará la mano” para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraba que se hubieran realizado actividades ilícitas.

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica”, que también afecta a AliExpress, y por la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores”, en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

La prensa francesa informó hoy de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil remitido a su nombre y comprado en la plataforma Shein.

Directivos de la compañía china de comercio electrónico deberán responder el 18 de noviembre a las preguntas de los parlamentarios franceses que integran una comisión de investigación para comprender cómo pudieron venderse productos ilícitos en este país.

Además, un grupo de diputados de diversos horizontes políticos anunció hoy la próxima presentación de una resolución europea contra el problema de la moda rápida, que insta a Bruselas y al Gobierno francés a adoptar una postura más firme contra Shein.

Entre ellos está el diputado del partido conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, que anunció la presentación de una denuncia hoy ante la fiscalía de París por la venta en Shein de armas de categoría A (machetes y puños americanos), tras descubrir anuncios en la plataforma.

“Se vende como un éxito de ventas en Shein... e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado”, exclamó en sus redes sociales, recordando que “la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros” en Francia.

Apuesta de BHV

El ministro de Vivienda y Asuntos Urbanos, Vincent Jeanbrun, deploró hoy la apertura de la tienda, que calificó de “error estratégico” de BHV, que actúa movido, en su opinión, por “el atractivo del dinero”.

El presidente de la Société des grands magasins (SGM, propietaria de los grandes almacenes BHV), Frédéric Merlin, de 34 años, denunció una “hipocresía generalizada” hacia Shein y sus “25 millones de clientes franceses” en la plataforma.

Entre tanto, sigue aumentando la lista de marcas que dan la espalda a BHV por su relación con Shein.

El grupo Galeries Lafayette acordó con SGM rescindir su contrato de colaboración en sus siete tiendas en capitales provinciales operadas por el grupo de Merlin, que pasarán a llamarse BHV. Cinco de estas tiendas albergarán productos de Shein.

Ocho personas están siendo investigadas y una ya ha sido detenida bajo la acusación de haber creado una red que durante cinco años robó prendas de la marca Versace de su almacén en Novara, en el norte de Italia, para venderlas después en plataformas de ventas online, lo que les reportó casi 1,3 millones de euros.

La investigación comenzó en 2024 cuando el responsable de seguridad del almacén de Versace en Novara, donde se guardan todas las prendas antes de ser enviadas a los minoristas de todo el mundo, acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de numerosas prendas, informó este lunes el diario ‘La Stampa’.

Explican que una de las empleadas de Versace notó que justo cuando las prendas desaparecían del almacén, aparecían poco después en dicha plataforma de ventas de artículos nuevos que aún no se distribuían en las tiendas oficiales e incluso varios productos ‘prototipo’ a un precio al menos un 50 % inferior al precio de mercado.

De esta manera, se pudo identificar a tres italianos de 52, 34 y 26 años, residentes en la provincia y que trabajaban para la multinacional de logística Gxo Logistics, quienes tenían acceso exclusivo al almacén y se encargaban de precintar los paquetes con cinta adhesiva de la marca.

Según la acusación, los tres empleados presuntamente robaron varios artículos durante el transporte y se los entregaron a un italiano de 28 años con antecedentes penales, considerado el cabecilla de la banda y que fue detenido.

El detenido revendía los artículos a través de plataformas de venta en línea populares con la ayuda de otras personas que creaban cuentas falsas.

Se estima que la reventa de los bienes generó aproximadamente 1,3 millones de euros, con pérdidas financieras para la prestigiosa casa de moda estimadas en más de 2 millones de euros.

Según explica el diario ‘La Stampa’, los miembros de esta banda presumían en sus redes sociales con algunas de estas prendas y un alto nivel de vida.

En el garaje de un familiar del detenido, la Policía encontró tres relojes de lujo y sobres con dinero en efectivo, mientras se investiga la compra de un coche valorado en 40.000 euros y de una casa al contado, y otros ingresos no justificados.

Uno de los empleados confesó, explica el diario: “Entraba al almacén durante mi hora de almuerzo porque estaba solo. Les sacaba fotos a las prendas. Se las enviaba al jefe y él elegía lo que quería. Le entregaba la ropa y me daba el 15 o el 20 % de las ventas. Llegué a ganar hasta 8.000 euros al mes. Saldé mis deudas y me construí una villa con piscina. No nos pillaron, sobre todo porque teníamos cinta adhesiva de la marca Versace. Sacaba la ropa de las cajas, la metía en otra caja y la sellaba con cinta adhesiva”.

Rosalía, que el próximo viernes lanza su trabajo ‘Lux’, no solo destaca por su talento musical, sino también por su estilo y un sentido de la moda que ha evolucionado desde la estética flamenca hasta el “ratchet” (estilo relacionado con el trap), pasando por una etapa motera y urbana hasta llegar al actual minimalismo místico.

“Una evolución que ha ido caminando en paralelo a sus proyectos musicales”, explica Domingo Rodríguez Lázaro, director creativo de la firma Dominnico, que realizó el vestuario de Rosalía para la gira ‘El mal querer’.

“Es muy importante utilizar la moda para apoyar la narrativa que se quiere contar”, añade el diseñador alicantino, que considera que Rosalía no solamente destaca por su talento musical, “sino también por su gran sentido de moda”.

Cuando Rosalía lanza ‘Los Ángeles’ en 2017 muestra una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares.

Un estilo que rápidamente evolucionó cuando presentó el videoclip ‘Malamente’, el primer sencillo del disco ‘El mal querer’ (2018), en el que mantiene la esencia flamenca mezclada con un estilo chandalero callejero, pero sofisticado.

Una estética en la que la cantante fusiona elementos tradicionales de la cultura española, como los toros, el flamenco y la religión católica, con elementos urbanos.

En ese momento, Rosalía (Barcelona, 1999) apuesta por diseños de Palomo Spain y Dominnico en los que destacan los encajes, volantes, flecos y bordados, piezas que combinaba con deportivas voluminosas y de suela gruesa y manicura recargada, un estilo que la catapultó como referente de moda para la generación Z.

Es muy interesante el papel que ha tenido “en redescubrir los códigos estéticos de la cultura y el folclore de España”, apunta el diseñador, quien recuerda que la cantante lució en la gala MET 2021 un mantón de Manila, prenda típica española, con el que homenajeó a Lola Flores, como ella misma admitió en su Instagram.

Estilo ‘rachet’ y el exceso de los estampados

Con el lanzamiento en marzo de 2019 del single ‘Con Altura’, en colaboración con J Balvin, Rosalía sorprende con un estilo ecléctico e innovador y pone en primer plano el ‘rachet’, un estilo de moda urbano y atrevido, asociado con la cultura del ‘trap’, que se caracteriza por mezclar prendas de marcas de lujo con ropa barata.

Los estampados imposibles, grandes logotipos, cortes asimétricos y uñas en versión XXL fueron los elementos con los que la cantante de ‘Despechá’ construye una imagen con guiños al barrio y la estética latina.

“En esa época se ve una moda más ostentosa, bastante más descarada, más colorida, más fantasiosa”, explica Dominnico que señala que en ese momento se la podía ver con prendas relajadas como chándal, mallas o sudaderas muy amplias.

La etapa ‘motomami’ y el universo motero

Hay un antes y un después en el estilo de Rosalía con el disco ‘Motomami’ (2022), en cuya portada aparece desnuda con un casco y su universo estilístico llega envuelto por el mundo motero: botas hasta el muslo, monos de pilotos, prendas de cuero ceñidas, minifaldas, chaquetas ‘biker’ y gafas pantalla.

Por otro lado, Rosalía muestra también su gusto por la estética oriental y opta por lucir faldas tableadas de estilo colegial, vestidos semitrasparentes y moños pequeños a cada lado de su cabeza.

Minimalismo místico en blanco

El blanco es el color protagonista de esta nueva etapa. Vestida de blanco acudió a varios desfiles de la semana de la moda de París y mostró sus axilas también teñidas de blanco.

La imagen de la portada del disco ‘Lux’ presenta a la artista con una pieza blanca inspirada en el hábito de una monja, con un velo y elementos de una camisa de fuerza y un halo que evocan un misticismo moderno.

Ahora, a punto de lanzar ‘Lux’, se decanta por un minimalismo místico y una estética religiosa y espiritual.

La red social Pinterest anunció este jueves una herramienta impulsada por la inteligencia artificial (IA) que hará de asistente a sus usuarios para realizar compras y búsquedas en línea.

El collage “Estilizado para ti” fungirá como asesor personal en la -a veces- difícil búsqueda del atuendo perfecto para una ocasión especial, como puede ser una primera cita, al ayudar al usuario a crear conjuntos a partir de Pines de moda guardados, tableros o collages u otros con gustos similares, según un comunicado de la empresa

La herramienta, que ya está disponible, también puede asistir para elegir, por ejemplo, la ropa de cama ideal para temporada invernal.

Según la empresa, Pinterest Assistant está diseñado para ofrecer recomendaciones proactivas que se ajusten al estilo del usuario, cuando éste está indeciso sobre lo que quiere.

Para ayudar con esa búsqueda, la plataforma ofrece “tableros hechos para ti”, que son ofertas personalizadas y seleccionadas con IA. Al tocar el micrófono, la herramienta describe lo que busca y ofrecerá resultados visuales personalizados con respuestas audibles, destacó Pinterest.

“La gente, especialmente la Generación Z, dice que la magia de Pinterest radica en que ‘simplemente me entiende’, ya sea para encontrar el atuendo perfecto o para descubrir tu estilo único”, indicó en el comunicado Bill Ready, director ejecutivo.

Al señalar qué hace al Asistente de Pinterest diferente, la plataforma subrayó que está basado principalmente en un modelo de lenguaje visual de IA, no en un modelo de texto típico.

La red social también destacó que amplía la búsqueda multimodal al permitir a los usuarios ir más allá de una simple búsqueda de texto y formular preguntas abiertas. Al ser personalizado, hace recomendaciones que se ajustan a cada cliente y de productos que se pueden comprar en Pinterest, agrega la empresa.

“Con Pinterest Assistant, potenciamos esa magia aprovechando la IA para ayudar a nuestros usuarios a descubrir y comprar como si estuvieran acompañados por la persona que mejor los conoce”, agrega el comunicado.