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“Escojamos unir el poder de los mercados con la autoridad de las ideas universales”, advierte una frase de Kofi Annan, el ex secretario de las Naciones Unidas en la página web de SURevolution, una empresa creada por Marcella Echavarría y Dina Rothstein, dos colombianas radicadas en Nueva York que lograron poner las artesanías colombianas y de otras partes del mundo en el mercado del lujo.
Respeto por las personas, la naturaleza y las culturas es el pilar fundamental de esta “revolución del Sur”. Este centro de inspiración y de objetos creados con las manos ha sido blanco de las miradas de los grandes diseñadores de moda en el mundo, como Donna Karan, Ralph Lauren, Calvin Klein, Tory Burch, Max Azria, entre muchos otros.
Desde hace cinco años, Echavarría y Rothstein han crecido como un nicho dentro del mercado con la convicción de valorizar la riqueza del Hemisferio Sur en el Hemisferio Norte. Trabajan con artesanos de Colombia, de India, de Bolivia, entre muchos otros países en desarrollo, y ponen al alcance del mercado de lujo objetos que encierran la música de un carnaval, la tradición de una población indígena o el color de sus paisajes y sus frutas . Es difícil no dejarse seducir por un pedazo de cultura representado en un objeto genuino que va más allá de su funcionalidad y utilidad. Objetos que en vez de llevar un logo, llevan el trabajo de varias manos y tienen inscritos un viaje y recuerdos de tierras lejanas.
En 2008 recibieron de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos el premio Excelencia Corporativa por incluir en la elaboración de sus objetos a más de 450 familias indígenas wayú y wacoyo y alrededor de mil artesanos ex guerrilleros y ex paramilitares, cambiando las armas por las manos.
Desde su estudio en Nueva York, Marcella Echavarría nos concedió esta entrevista.
¿Cómo empezó SURevolution? ¿Fue a partir de las artesanías colombianas?
Empezó como un experimento conceptual. Como la palabra lo dice, se trataba de presentar una nueva alternativa a la forma de intercambiar entre el Norte y el Sur en sentido literal y metafórico.
¿Cómo se refleja concretamente y cómo se logran conciliar la sostenibilidad, las acciones sociales, con la palabra negocio?
Los negocios para que sean sostenibles tienen que ser justos con todos los que en ellos participan, incluida la naturaleza. ¡Hay que sacarle ganancias a la justicia!
¿Cómo distinguir entre proyectos que realmente impactan a las comunidades de artesanos y los que los explotan?
Simplemente los que empoderan, perduran y funcionan, y los que explotan, fracasan tarde o temprano.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con otros artesanos de diferentes culturas? ¿Qué cambia?
El espíritu artesanal es universal. Un artesano trabaja con sus manos y expresa su cultura y tradición con el trabajo de sus manos. Esto los une a pesar de estar en Colombia, Bolivia, Perú, India, Sudáfrica, Camboya o Indonesia.
¿Hay alguna otra empresa que haga lo mismo que ustedes? ¿En qué se diferencian?
No conozco otras empresas. Nuestro factor diferenciador es el poder convivir en varios mundos: el mundo de la moda y el mundo de la sostenibilidad. Manejamos ambos idiomas con fluidez.
¿Qué tipo de artesanía o técnica artesanal colombiana es la que más proyección internacional tiene y por qué?
Colombia tiene mucho potencial artesanal. Hay mucho futuro para la joyería hecha con oro verde extraído responsablemente del Chocó.
¿Cómo funciona la producción? ¿Ustedes mandan sus diseños? ¿Dónde están los talleres?
Funciona como una conversación. Del mercado hacia atrás, con un equipo de diseño y control de calidad en Nueva York y en los distintos países. Respetamos la tradición y en muchos casos nuestro aporte es solamente encontrar espacios adecuados para productos rituales que el mundo necesita saber que existen para conservarlos. Sacamos dos colecciones al año.
¿Cuáles fueron las mayores dificultades al comienzo de la empresa y cuáles son las que afrontan hoy día? ¿Siguen siendo las mismas?
La mayor dificultad ha consistido en la informalidad del sector y la ausencia de un sentido comercial que lo respalde. El reto continúa, pero ya identificado y con elementos para solucionarlo.
¿Cuál de todas las técnicas que tienen en su portafolio es la más costosa?
El oro macizo, la filigrana y el cobre martillado.
¿Cómo funciona la colaboración con las grandes marcas? ¿Son cosas que ustedes ya tienen o que hacen por encargo?
Funciona desde el mercado hacia atrás. Trabajamos en equipo con los diseñadores a partir de texturas y materiales. Vienen a nuestro showroom y se inspiran en el trabajo de los artesanos. Mantenemos un diálogo permanente con el mercado.
¿Quiénes son sus principales clientes hoy en día?
La empresa está en un proceso de expansión y el enfoque este año es hacia la relación directa con nuestros clientes en nuestras tiendas permanentes o temporales y en internet.
¿En Colombia dónde se consiguen sus productos?
En el Hotel Agua en Cartagena y en nuestra oficina en la calle 85. (www.surevolution.com).
Dina Rothstein
Es la directora creativa de ‘SURevolution’ y la responsable del diseño, la producción y el control de calidad. Estudió Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y posteriormente diseño de modas en Parsons. Nació en Chicago, pero creció en Medellín y regresó a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Antes de entrar a ‘SURevolution’ fundó Dinamita, una compañía de suéteres de lujo en Nueva York y también fue la asistente de diseño de Nancy González, la colombiana que ha puesto sus carteras de lujo en las manos de todo Hollywood.