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Diego Guarnizo es proveniente de Villarica, Tolima, lleva más de 30 años de experiencia vistiendo a diversas producciones de la televisión colombiana, novelas como “Bolívar”, “Laura la Santa” y “Las Hermanitas Calle” solo han sido algunas de sus más de 100 creaciones.
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Guarnizo también es ganador de varios premios India Catalina que exaltan lo mejor de la televisión nacional, por producciones como “Orozco”, “La esclava blanca”, “La bruja”, entre otros.
En esta ocasión, el diseñador quien también estuvo a cargo de los vestidos de gala de quien fuera la Señorita Colombia por más de 20 años, y el trabajo de varios años en teatros y cines, le han brindado la experiencia y el conocimiento para crear nuevos conceptos que van a la par con las producciones de alto nivel en las que se enfoca ahora.
Guarnizo tuvo la oportunidad de deleitar a los televidentes de canal Caracol al presentar, por un lado, la dualidad de las hermanas Villamizar de ser tres damas de la alta sociedad de época que por el día usaban tules con bordados, y de noche usaban botas de cuero mientras se infiltraban en el Ejército Libertador con el fin de enfrentar al ejército español.
Por otra parte, es a partir de los textiles que cuenta la historia de Emmanuel y Leonardo Villegas en “El cartel de los sapos, el origen”, acentuando la variedad de colores vivos que no son tan comunes en las ‘narco novelas’.
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Tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Guarnizo sobre los grandes retos a la hora de diseñar los vestuarios de estas producciones, el uso que después se les dan a estas prendas y cómo juegan con el color para crear la personalidad de algún personaje:
¿Cómo fue la realización del vestuario de época en “Las Villamizar”?
Hubo un trabajo de investigación adicional y uno previo que fue haber hecho la historia de “Bolívar”; esta historia era masculina y me deleitaba creando el vestuario femenino de Manuelita Saénz. En “Las Villamizar”, me entregan este pastel creativo que es diseñarle a personajes como Carolina, Leonora e Isabela, al ser las protagonistas, me daban la posibilidad de ser más creativo y minucioso, donde pude trabajar con materiales como tules, bordados y tafetas de seda que se acercan a lo que se usaba realmente en esa época permitiendo que se vieran más reales.
¿Al ser de ‘tierra caliente’, esto le permitió hacer los vestuarios de época más frescos y cómodos?
Si, al ser grabado en el departamento de Santander me permitió mostrarles un poco más de piel, diferente a “Bolívar” que tuve que hacerlo un poco más frío al tener un ambiente santafereño; con “Las Villamizar”, tuve la oportunidad de hacer escotes más generosos y usar colores vibrantes.
El clima me ayudo bastante y Mateo, nuestro escritor y director, quiso impregnarle a las mujeres que fueran bastante femeninas, y, al mismo tiempo, que se vieran rudas en su faceta de guerreras; en este vestuario tuve que recurrir un poco más a la fantasía, creatividad del diseño y a la licencia de permitirme salir un poco de los cánones de la época para convertirlas en tres heroínas.
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Para esta ocasión recogí un poco más de la historia de la humanidad y recurrí a los años de 1500, 1400 para traer elementos de esa época y que estas heroínas nos quedaran de la forma como ustedes las vieron.
¿Cuánto tiempo le dedica a la confección de los trajes de época, a su elaboración y cuánto material produce ?
En el canal nos hemos dado cuenta de que la televisión ha cambiado en todo el planeta, considerando que la televisión en Colombia es muy joven y gracias a éxitos tan grandes como “Pedro el escamoso”, “Bolívar”, los realities, o como crear también géneros como la ‘narco televisión’, dimos un paso agigantado para estar al nivel de la producción mundial.
Ahora que entraron las nuevas plataformas, también le estamos haciendo producciones a Prime Video, Netflix, Vix, quienes nos han enseñado en cuanto a la ejecución y el manejo de los tiempos.
Claramente el canal tiene una conciencia frente a la realización de una novela de época, donde la pre producción toma seis meses desde que nos entregan los libretos para la investigación. Aprovecho todo el conocimiento que he adquirido con los viajes que he realizado y el canal me ‘alcahuetea’ el hecho de ser como un embajador de lo que produce esta tierra, para que todas esas producciones tenga el sello diferencial para el momento en el que se vayan a vender nuestros productos afuera y ha funcionado.
Recibo un presupuesto asignado al vestuario, el cual procuro maximizarlo en todo su esplendor, donde contratamos artesanos, textileras, zapateros, joyeros, diseñadores de moda y demás, es un taller de 40 personas que van a recibir un beneficio económico.
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Esa inversión que es de cientos de millones de pesos van invertidos a la realización de producciones de época, pues se distribuyen de la mejor manera, en ese momento armo los roperos donde defino las cantidades dependiendo del nivel del protagonismo por ejemplo, “Las Villamizar”, Carolina, Leonor o Isabela, cada una cuenta con un ropero de 25-30 unidades del vestido diario sin contar pijamas, vestidos de guerreras, ni el tema de utilería del departamento de arte donde hay manejo de bolsos y elementos de diseño para que carguen las armas, los sables e incluso sombrererías; fíjate en el gran ropero que tienen, 25 vestidos, ocho o diez pares de zapatos, e incluso ropa interior para darle al actor la posibilidad y la seguridad de que sienta su personaje a viva voz.
Esto no solo ocurre con épocas de 1800, también se hace en el siglo XX como en “El cartel”, a ellos les doy su dotación de ropa interior ya que incluso por ese detalle, el pantalón horma de una forma diferente, les doy esas herramientas para que sus personajes queden tan fuertes y poderosos como ustedes los ven en canal Caracol.
¿Qué tan retador fue que todo el arte que se creaba para cada novela tuviera coherencia entre sí?
Siento que la historia del diseño de vestuario se cuenta a partir de las siguientes producciones: “La casa de las dos palmas”, “Escobar, el patrón del mal” y “El Desafío”.
“La casa de las palmas” de RCN porque de ahí nace el concepto de diseño de vestuario verdadero y saltamos históricamente a grandes producciones; Con “Sin tetas no hay paraíso” de “Peto” Restrepo nace la ‘narco televisión’, ese es el segundo bloque importante en la historia de vestuario de Colombia que llega al clímax total con “Escobar, el patrón del mal”, donde Juana Uribe y el canal, teníamos una lucha interna muy grande de cómo lograr que nuestro protagonista, que es el criminal más terrible que ha tenido Colombia, no se nos convirtiera en héroe.
Recurrí a mi origen, yo soy de un pueblo y tuve que empezar a buscar en los álbumes familiares y de los más cercanos para hacer un registro real de cómo se vivía en esa época, y aquí hago una mención especial a Cromos por permitirme entrar a sus archivos. De ahí comienzo a hacer mi mapa creativo para volverlo realidad y así con esa investigación de Pablo Escobar llegamos hasta “El cartel”.
La tercera forma de diseño de vestuario importante en la televisión después de “La casa de las dos palmas”, la ‘narco televisión’ liderada por “Escobar”, tengo que traer a coalición la historia del entretenimiento a través de “El Desafío”, donde tuve la oportunidad de diseñarlo apenas lo gestamos en esas épocas de Pablo Lasserna. Pensábamos, ¿Cómo uniformarlos? ¿Cómo darles una estética deportiva creativa que contara la historia de Colombia? Ese fue un gran reto, de ahí se extienden todos los entretenimientos que hoy día se están haciendo, que, a pesar de que son franquicias extranjeras, igualmente tienen un sentimiento colombiano muy grande.
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Con esos tres ítems del diseño de vestuario de la televisión de Colombia llegamos a “El cartel”. En este caso me enfoqué mucho en el diseño gráfico de los textiles, lo quise poner en las paredes, en los muebles, en la ropa, en todo.Pensaba en Juan Pablo Urrego y Sebastián Osorio, y cómo hacerlos ver atractivos con ropa de una época ‘apayasada’.
Si en los años 70 y 80, la ropa era exagerada en el mundo, aquí en Colombia lo era más, porque teníamos encima la estética narcotraficante que era mucho más exagerada por el poder adquisitivo. Ahí estuvo el reto, de cómo lograr que no fuera como un disfraz y que se viera de una manera coqueta, atractiva; ellos dos tomaron posesión de esa estética y ahí los vieron bien marcados, no solamente hay que tener conexión con el vestuario sino también con la escenografía.
¿Cómo se jugó con la psicología del color para que las personas no sintieran empatía por Leonardo y Emmanuel en “El cartel de los sapos, el origen”?
Tendré que contarte intimidades de la casa, yo soy daltónico, los colores no los veo como los ven ustedes usualmente, los veo de otra manera y creo que eso ayuda mucho para poder armar las paletas de colores.
En el rigor de la producción y el diseño manejamos paletas de color de las cuales no nos salimos de ellas porque precisamente son ellas las que nos dan las características de la humanidad precisamente para eso, y yo caigo siempre en la obviedad de que los malos siempre sean más oscuros y los buenos sean más claros.
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Tengo unos lineamientos que sé que la audiencia recibe claramente, eso se llama mercadeo del color, conocemos el mercado de nuestro público y de ahí se desprenden esas paletas de color. Mi daltonismo me ha ayudado a ver los colores de una manera diferente, también cuento con un equipo de trabajo muy grande que me guían cuando es necesario y a partir de eso la aplico. El color es fundamental en la creación de personalidad de un personaje
¿Cómo ha sido el proceso de mostrar el cambio y la evolución de los personajes a partir de la ropa?
Eso se llama caracterización, y esto tiene que ver con el tema de las evoluciones de cada personaje a partir del tiempo y de los años. En “El cartel” están los cambios generacionales donde tuvimos que hacer cambio de casting como por ejemplo, Patricia Tamayo quien es la madre de estos ‘cretinos’ más adelante se convierte en Helena Mallarino. Lo maravilloso que entra en esa caracterización es el departamento de maquillaje quien tiene una labor fundamental de hacer que esas pieles y esos cabellos se sientan con el paso del tiempo.
En lo personal, me gusta también cambiarles a los actores su forma corporal para que ayude a que esa caracterización sea muy clara. En “El cartel”, específicamente, de los sustos que yo tenía es que al tener piezas tan exageradas debía darle todo en cantidades precisas para que no se nos fuera un disfraz y que fuera realmente una caracterización.
¿En “El cartel”, recicló alguna prenda que haya aparecido en “Escobar, el patrón del mal”?
En el parámetro que hago de mis producciones y con respeto a la audiencia, los vestuarios más icónicos entran a la bodega como inventario museo, pero, todo el otro ropero de personajes secundarios o coprotagónicos secundarios, lo que hago es que en la siguiente producción lo paso a extras.
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Así es cómo movemos en el vestuario, de ahí seguramente salen algunas piezas. Recuerdo mucho una vez que llegué a Cali y me faltaban como tres o cuatro cambios de la ropa de Sebastián Osorio quien hacía de Emmanuel, y hubo un trabajo de pinturas con algunas camisas de Escobar, las hice más coloridas y las ajuste al cuerpo de él.
Podrá disfrutar de “El cartel de los sapos, el origen” de lunes a viernes desde las 10:30 p.m. por el canal Caracol.